Италия. Сан-Марино. Прогулки рука об руку

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-8933-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В Италии мы с женой бывали и раньше, но порознь и в совершенно разных местах. Надежда грезила воспоминаниями о Флоренции, меня же манила Венеция, виденная мной мельком в 2004 году в составе экскурсионной группы, прибывшей на круизном лайнере из Хорватии. Позже была еще поездка в Триест, но такая же бестолковая, только в отличие от родины карнавальных масок, произведшей на меня неизгладимое впечатление, в памяти остались лишь размытые очертания зданий на площади Единства да залитая солнечными лучами поверхность стола в какой-то забегаловке, где подавали изумительную «закрытую» пиццу, calzone. Так что поводов вернуться в Италию у нас было предостаточно, однако, начав путешествовать совместно, мы с женой каждый раз выбирали новое направление, откладывая до лучших времен полюбившиеся места, пока не подвернулся удобный во всех отношениях случай.

Без казусов, правда, не обошлось. В качестве одного из вариантов размещения в новогоднюю ночь рассматривался курорт Римини, привлекший мое внимание красочными фото из Интернета. Если верить им, этот сказочный городок с яркой расцветкой домов возлежал у небольшой бухты на скалистом склоне. Каково же было мое удивление, когда Google Maps выдали плоскогорье без единого холма и даже намека на возвышенность, не говоря уже о крепости и неприступных стенах. Затем началась эпопея с наводнением в Венеции, первом пункте нашего маршрута. Обрушившийся на город ливень то отступал, усмиряясь, то вновь неистовствовал, заливая всех и вся нескончаемым потоком воды. Официальные сообщения приходили как вести с фронта: редко, кратко и ни о чем. Только благодаря любительским роликам на YouTube удалось прояснить ситуацию, остальное оказалось не столь существенным, включая перелет и переезд на поезде из Болоньи (Bologna) в Венецию.

Этот необычный город, разбросанный по островам одноименной лагуны и частично затрагивающий материковую часть Италии, преимущественно известен базиликой Святого Марка IX века, одноименной площадью и дворцом Дожей XV века с набережной.

Увидеть что-то еще в ходе однодневного экскурсионного тура получается редко, львиная доля времени тратится на стояние в очередях, включая ожидание подъема на смотровую площадку отдельно стоящей колокольни Святого Марка X века, с высоты которой открывается незабываемый вид на купола, крыши и скульптурные композиции примыкающих зданий.

Некоторые успевают добежать до моста Риалто (Rialto) XVI века, самого первого и старого в Венеции, практически все – поплутать по узким улочкам в поисках сувениров, единицы – покататься на гондолах. Но это максимум. Все прочее остается за кадром или, точнее, на заднем плане снимков, сделанных впопыхах на память. Так было в начале нулевых, так и сейчас, мало что изменилось, разве что туристов и экскурсионных групп, несмотря на все катаклизмы, стало на порядок больше.

Большой канал, вид на храм San Geremia

Храм San Simeon Piccolo XVIII в.

Фасад храма Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм San Geremia, основан в XI в.

Вид на колокольню XVII в. храма Santi Apostoli

Храм San Giovanni Evangelista XIII в.

Часовая башня Св. Марка, фрагмент

Храм Sant’Aponal XV в.

Мост Риалто (Rialto) XVI в.

Один из куполов собора Св. Марка

Дож, стоящий на коленях перед Львом Св. Марка

Собор Св. Марка, фрагмент фасада

Колокольня Св. Марка и набережная Schiavoni

Вид на башню врат Венецианского арсенала

Силуэт собора San Giorgio Maggiore

И все они по-прежнему там, в одном и том же, обозначенном выше, ареоле «обитания», хотя в Венеции немало и других не менее привлекательных мест, быть может, не столь знаменитых, но именно им город обязан своим неповторимым очарованием.

Но, чтобы увидеть их, нужно время, хотя бы дня три, страстное желание и… проездной для поездок на vaporetto, речном трамвайчике, самом популярном виде транспорта Венеции, снующем по каналам и между островами лагуны. Билеты лучше покупать заранее, в киоске, не на каждом причале-остановке такой есть, а без них на борт могут и не взять либо оштрафуют при проверке.

Начинаем с района Каннареджо (Cannaregio), где на задворках храма Santa Maria di Nazaret XVII века, он же церковь Босоногих (Chiesa degli Scalzi) и резиденция ордена босоногих кармелитов, в шаговой доступности от ж/д вокзала и видом из окна на колокола, будившие нас по утрам мелодичным звоном, находился наш отель Abbazia. Место довольно тихое, хотя до оживленной улочки Rio Terà Lista di Spagna и моста Босоногих (Ponte degli Scalzi), обязанного своим появлением вышеназванной обители, метров сто от силы.

Но это единственная тусовочная часть Каннареджо, иное, по оценке Википедии, не для туристов. И отчасти авторы сего правы. Тут нет сувенирных лавок, уличных кафешек и музеев, за исключением Венецианского гетто (Ghetto di Venezia), изолированного островка, название которого с XVI века стало символом притеснения евреев. Да и в поисках немногочисленных памятников придется истоптать не одну улочку с мостками, пытаясь сориентироваться в хитросплетении местных каналов.